Как открутить сорванный болт
Ржавчина, слизанные грани, обломанный стержень в отверстии — с этим сталкивался почти каждый, кто хоть раз откручивал старый крепеж. Разберем, откуда берется проблема, какие способы помогают на разных стадиях, а также чего точно не стоит делать и как не допустить повторения ситуации в будущем.
Если болт не удается открутить обычным способом, не стоит сразу прикладывать больше усилий. Сначала определите причину:
Нередко эти причины сочетаются. Например, из-за коррозии болт прикипает к резьбе, для его откручивания требуется большее усилие, а неподходящий или изношенный инструмент срывает грани крепежа при первой же попытке.
Прежде чем приступать к откручиванию, стоит подготовить крепеж и рабочее место. Во многих случаях это позволяет ослабить соединение и избежать более трудоемких способов демонтажа.
Начните с обработки проникающей смазкой. Средство типа WD-40 или специальный состав для освобождения заржавевших соединений наносят на головку болта и резьбу. Смазка проникает в зазоры между витками, снижает трение и постепенно разрушает продукты коррозии. Для достижения эффекта ей необходимо время: не менее 15–20 минут, а при сильном закисании крепежа — несколько часов или всю ночь.
Пока смазка действует, можно дополнительно воздействовать на соединение механически. Несколько легких ударов молотком по головке болта через выколотку или по установленной торцевой головке создают вибрацию, которая помогает разрушить слой ржавчины и улучшает проникновение смазки в резьбу. При этом удары должны быть умеренными, чтобы не повредить крепеж.
Если деталь изготовлена из металла и рядом нет легковоспламеняющихся материалов, соединение можно локально прогреть строительным феном или газовой горелкой. При нагреве металл расширяется, благодаря чему прикипевшая резьба частично освобождается. Откручивать болт рекомендуется сразу после прогрева, пока соединение не успело остыть.
Перед началом работы также стоит проверить инструмент. Ключ или торцевая головка должны точно соответствовать размеру крепежа и плотно садиться на его грани без люфта. Именно использование неподходящего или изношенного инструмента чаще всего становится причиной срыва граней даже на исправном крепеже.
Если головка болта еще не полностью слизана и хотя бы часть граней держит форму, можно обойтись без сверления и экстракторов.
Если штатный размер уже начал проскальзывать, шестигранная головка на 0,5–1 мм меньше номинала часто садится на болт плотнее и цепляется за уцелевшие участки грани. Здесь важно, чтобы головка была именно шестигранной, а не 12-гранной — 12-гранная касается кромок болта только точками, а не плоскостями, и на закисшем крепеже проскальзывает почти сразу.
Удар молотком по торцу отвертки заставляет насадку довернуться на 1–2 мм, и этого хватает, чтобы сорвать с места болт, который держался только на закисании, а не на сорванных гранях. Такой инструмент продается в наборе с битами разных профилей — например, KING TONY 4112FR с держателем вставок 5/16″ рассчитан именно на такую задачу и подходит как для крестового, так и для шлицевого крепежа.
Подходят, если головка болта имеет достаточный вылет для захвата сбоку, а не сверху. Газовый ключ увеличивает плечо и позволяет приложить куда больше усилия, чем обычный рожковый ключ, а зубчатая губка врезается в металл и компенсирует уже подпорченные грани.
Если штатные грани уже частично скруглены, поможет специальная торцевая головка со спиральной насечкой внутри. Насечка врезается в круглую или поврежденную поверхность болта и создает достаточное сцепление для передачи момента. На mactak.ru такие головки продаются как поштучно, так и в наборах — например, комплект МАСТАК 109-30012C на 8–21 мм из 12 предметов.
Когда головка болта уже круглая и ни ключ, ни экстрактор-головка не цепляются, остаются более радикальные способы — они требуют аккуратности, но решают проблему даже в запущенных случаях.
Если сверху есть доступ, в центре круглой головки пропиливают неглубокий прямой паз. В него вставляют мощную отвертку и проворачивают через рычаг или используют ударную отвертку с плоской насадкой подходящей ширины. Способ работает, только если металл болта не хрупкий и выдержит нагрузку без обламывания.
Подходит, если под рукой есть сварочный аппарат и болт металлический. Гайку большего диаметра приваривают прямо к остаткам круглой головки — сварной шов создает жесткое соединение, за которое можно зацепиться обычным накидным ключом или головкой. Это один из самых эффективных способов, но он требует навыков сварки. Важно обеспечить прочное соединение между инструментом и крепежом — слабый шов не выдержит крутящего момента и сорвется при демонтаже.
Если головка полностью круглая и приварить гайку негде, применяют экстрактор с обратной резьбой. Его вкручивают прямо в тело болта, предварительно накернив и слегка рассверлив центр головки. Обратная резьба работает на выкручивание: чем сильнее закручивается экстрактор, тем сильнее выворачивается сам болт.
Если предыдущие способы не помогли и болт не выкрутился, а обломился, порядок действий зависит от того, где именно осталась сломанная часть.
Если над деталью осталась даже небольшая часть стержня, можно приварить к нему гайку — сварной шов даст жесткое сцепление, за которое цепляется обычный ключ. Если сварки нет, обломок можно зажать плоскогубцами или клещами-захватом («крокодилом») — зубчатая губка врезается в металл и позволяет провернуть остаток без дополнительного инструмента.
Здесь зацепиться снаружи уже не за что, и работа начинается с подготовки отверстия. Сначала центр обломка накернивают — это не дает сверлу соскользнуть в сторону при первом же касании. Дальше высверливают отверстие небольшим сверлом, постепенно увеличивая диаметр, пока не останется тонкая стенка резьбы вокруг обломка. В это отверстие вкручивают экстрактор с обратной резьбой: чем сильнее его закручивают, тем сильнее выворачивается сам обломок.
Если резьбу в отверстии повредили в процессе высверливания или родной диаметр стал слишком большим для аккуратного извлечения, отверстие рассверливают под стандартный ремонтный размер и нарезают новую резьбу метчиком либо используют восстановители резьбы с резьбовыми вставками.
Труднодоступный болт добавляет к обычной проблеме еще одну сложность — приложить достаточное усилие там, где нет места для стандартного ключа или воротка.
Если болт закисший, но грани еще держатся, помогает набор из удлинителя и карданного шарнира для торцевой головки. Карданный шарнир подводит головку под нужным углом, а удлинитель выносит рукоятку туда, где хватает пространства для замаха — так усилие все равно доходит до болта, даже если руки к нему напрямую не подобраться.
В тесных нишах — под панелью, рядом с рамой — обычная трещотка с большим углом раскрытия рукоятки просто не помещается. Здесь выручает компактная трещотка с минимальным углом поворота храповика: она проворачивается всего на несколько градусов за один взмах, зато работает там, где длинному воротку банально не хватит места для замаха.
Если доступ к болту есть только под углом, пригодится ударный кардан (шарнир) в связке с ударной отверткой. Он позволяет приложить осевой удар и крутящий момент в удобном направлении, жестко передавая импульс через поворотный узел прямо на головку крепежа.
И прежде чем вообще браться за инструмент в труднодоступном месте, стоит осмотреть болт телескопическим зеркалом и фонарем. Так сразу видно, есть ли ржавчина, куда направлены грани и хватит ли места для выбранного инструмента.
Несколько привычек кажутся разумными в моменте, но на деле только усугубляют ситуацию — и превращают закисший болт в сломанный:
Важно! Не прогревайте деталь рядом с топливом, проводкой или пластиковыми элементами. Риск возгорания или оплавления соседних деталей не стоит той экономии времени, которую дает прогрев.
Проще предотвратить закисание и срыв граней заранее, чем потом бороться с последствиями экстрактором и сверлом:
Да, но WD-40 подходит только для слегка заржавевших соединений. Если крепеж сильно прикипел, следует использовать специализированные проникающие составы.
Чем сильнее нагрузка на поврежденную головку, тем быстрее грани окончательно скругляются. После этого открутить крепеж обычным инструментом сложнее.
Экстракторы изготавливают из закаленной стали, поэтому для их удаления следует использовать твердосплавные сверла, либо обратиться в мастерскую, где обломок извлекают с помощью электроэрозионной обработки.
Кислоты, содержащиеся в этих жидкостях, действительно могут размягчить ржавчину, но действуют медленно и уступают специализированным средствам. Кроме того, при длительном контакте они способны повредить лакокрасочное покрытие и вызвать коррозию открытого металла.
Источник: https://www.mactak.ru/blog/kak-otkrutit-sorvannyy-bolt/